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| 朗木寺鎮，格爾底寺 |
常有新認識的朋友會問我，我這麼喜歡跑藏區，除了看山水之外，吸引我的原因還有什麼？這個問題，可能會花上不少時間來說明分享（當然，我是非常樂意）。想了解藏文化為何如此迷人，光是了解它獨特的地理與人文環境是不夠的，一定要了解它的歷史與對藏傳佛教的理解。佛法信仰是整個藏文化的靈魂，如果對其不了解，是很難觸到它的核心。有許多沒有經過觀察，只是道聽途說者，反爾還會產生錯誤的理解與看法。當然，每一個民族都有他們的優缺點，就像我們個人一樣，沒有十全十美。但整體而言，藏民族努力保存了世上非常珍貴的真理善法，讓人們能知道快樂的途徑，即便生存的環境險惡艱困。所以，更多原因是我喜歡那裡的人們，即便是巧遇的牧民，或是路上提供你路況資訊或甚至借你一晚住宿的普通藏民，都會讓你忍不住愛上這個民族。當然，每到藏區，我一定會去拜訪寺院，每天至少會去一間，也因此編織成了我這十多年的旅人日誌。
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| 朗木寺鎮街上的藏式咖啡館 |
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| 朗木寺鎮街上的藏式餐廳 |
曾聽過有些人說，西藏不自由、變很多，不再想去了。但我其實不太會受到影響，對我而言，那裡就像是故鄉般，不會因此而放棄它，反而會去想：我還能為它多做些什麼？就我所接觸到的多數藏人，他們的心並沒有改變，改變的是因外在生活條件改變而必須調整的態度與步伐，畢竟沒有一個地方是永遠不會改變的，否則那就是食古不化，不求進步。反而我更佩服的是，在一個壓抑、異族文化不斷進入的環境底下，他們如何能保持本心繼續努力生活，要如何因應、如何調整。我們自由慣了，反而覺得很多事都是理所當然。所以，只要有機會，我還是會到藏區走走，隨意看看，有時常有超乎預期的收穫。
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| 朗木寺鎮行人與街景 |
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| 朗木寺鎮街景 |
我和藏區有著綿綿密密的緣份，絕不是一朝一夕的巧遇。以今天要和大家分享的朗木寺為例，甘南、川西、台灣、達蘭薩拉這幾個不同地區的藏地朋友們，橫越15年的光陰，早已將我和朗木寺的緣份牽在一起。
15年前我到夏河時，朋友們就常跟我提起，除了拉卜楞寺，我還應該要去朗木寺朝聖一下。朗木寺，實是一個地名，但寺院名氣極大且佔地廣大。一條白龍江將其劃分為兩部分，一半在甘南藏區境內，稱作「達倉朗木賽赤寺」，而在四川若爾蓋縣的另一半則稱為「達倉朗木格爾底寺」，同為藏傳佛教格魯派寺院。而在它們之間也居住著不少回民，兩個民族自古便和平居住在此。而著名的虎穴、仙女洞、朗木寺大峽谷，以及舍利佛塔都是在格爾底寺內。由於藏區廣大，當年交通往來也不是非常便利，所以直到2014年我才有機會從紅原出發前往若爾蓋的格爾底寺。
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| 回民開的麗莎餐廳，許多背包客聞名而來 |
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| 寺院前遼闊的景緻（左側） |
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| 寺院前遼闊的景緻（右側） |
朗木，是藏文「仙女、天女」的音譯，所以當我來到此地時，覺得特別親切，彷彿這裡是我的地盤般自在，到處都可以聽到有人在叫我的藏名「拉姆」(同意但譯字不同)。在街上走著走著，都還可以看到小店的招牌寫著「拉姆手工」，讓我不禁覺著走路都有了風。朗木寺鎮是個極秀麗的小山城，層層疊疊的山巒和小屋讓它有了「東方小瑞士」的美譽。尤其在清晨雲霧嬝繞時，更會有種如畫般的美感，令人讚嘆。小鎮上穿著樸實藏服的人們，還有莊嚴藏紅僧服的修行人們，在這其間點綴出了專屬於藏地的美麗與獨特。
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| 歡喜朝聖的人們 |
我來到格爾底寺停留的時間不長，僅參拜了幾間主要的佛殿（這裡尚有聞思學院、續部學院、時輪學院、醫學院、印經院等），但能深刻感受到寺院的歷史及修行人嚴格的生活方式。格爾底寺是由五世格爾登活佛所建，至今這裡仍供奉著活佛的肉身靈塔，繞塔、轉經的人們更是絡繹不絶。這裡觀光客很少，較多的是自助行的背包客及朝聖客，因此還是保有了原有的純樸與寧靜。有不少店家在牆上掛了觀音尊者的照片，更讓人看出他們的心始終沒有改變。
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| 寺院內古樸的藏式建築 |
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| 寺院內古樸的藏式建築 |
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| 寺院內古樸的藏式建築 |
這個緣份在我回到寶島，多年後再到達蘭薩拉，還繼續著。後來，有著很好的因緣在海外認識了寺主之一的仁波切，他開朗慈悲的性格感染了我。聽他說著小時候是如何被認證，一直到大學時期才正式被請回寺院並出家…，這點點滴滴加上我2014年參訪寺院的記憶，全都串連了起來。事後，再回想、回顧這些當時拍的照片，總覺得緣份不可思議，真的很感恩能有這些福份，這肯定是此世以前便種下的。也希望有朝一日是仁波切帶著我走在寺院裡，親自向我解說所有故事……。
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